Eu trabalho com moda do mesmo modo que eu ensino: começando pelo que sustenta. No meu caso, isso passa por duas frentes: sala de aula e mercado.

Hoje, eu dou aulas de Desenvolvimento de Produto no Istituto Marangoni, em Florença, e na Accademia del Lusso, em Roma. Já tive uma passagem de três anos em Londres e mais alguns anos em Paris, antes de voltar para Roma. E posso dizer que, quando você olha para moda por esse ângulo, a pergunta deixa de ser “qual estética está em alta?” e vira “qual método está funcionando?”.

É por isso que eu me interesso pela ideia de “moda sólida”. Só que “moda sólida” virou um termo amplo. E, quando isso acontece, vale voltar ao que é observável: processo, decisão, repetição, corte.

É nesse ponto que a Alaïa me interessa, sobretudo no trabalho de Pieter Mulier.

A mídia veiculou recentemente a nomeação de Pieter Mulier como diretor criativo da Versace, no lugar de Dario Vitale, com início previsto para 1º de julho de 2026. Acompanho de perto a Versace, casa para a qual trabalhei no desenvolvimento de produto, em Milão.

Antes que esse novo ciclo se inicie e antes de projetar expectativas sobre ele, parece mais produtivo observar onde o método de Mulier está hoje mais claramente formulado. 

É nesse sentido que o trabalho na Alaïa interessa: não como antecipação do que virá, mas como expressão madura de um sistema já testado, no qual decisão, repetição e corte, entendido como princípio de construção do corpo e de edição do vocabulário, operam com máxima clareza.

Vejamos, pois. 

A saída de Pieter Mulier: encerramento, não ruptura

No dia 30 de janeiro de 2026, a Alaïa anunciou que Pieter Mulier deixaria a direção criativa após cinco anos.

A comunicação foi direta: ele apresentaria a última coleção da casa na Paris Fashion Week, em março, e o estúdio garantiria continuidade durante o período de transição — até que uma nova organização criativa fosse confirmada.

A fala institucional reconhece a visão e o compromisso de Mulier e trata esse período como um capítulo de renovação, sem transformar a saída em espetáculo.

A partir desse pano de fundo, eu não leio essa saída como ruptura. Eu leio como encerramento. 

Sem gesto espetacular ou virada abrupta, o ciclo se fecha no próprio trabalho. É nesse sentido que o último desfile deixa de ser apenas um final de temporada e passa a operar como síntese.

O último desfile de Pieter Mulier para Alaïa

Existe algo revelador em uma coleção final: ela costuma mostrar o que o diretor criativo entende, em última instância, como “a casa”.

Há um consenso claro na cobertura crítica desse último desfile, e ele coincide com a minha própria leitura ao assisti-lo.

As publicações falam em redução, precisão, edição, e silêncio formal. De fato, o que se viu na passarela confirma isso sem precisar explicar. Não há gesto de despedida nem vontade de encerrar com efeito.

Apresentada na Fondation Cartier, a última coleção de Mulier reduziu o vocabulário ao essencial: vestidos justos ao corpo, alfaiataria precisa, jersey, couro, volumes próximos da silhueta e uma paleta contida. Não houve dramatização nem ornamento excessivo. 

Vale lembrar que, embora tenha ocorrido durante a Paris Fashion Week, esse desfile não aparece como Haute Couture no calendário da Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). 

A Alaïa nunca foi classificada como maison de haute couture, operando historicamente como prêt‑à‑porter de alto nível, com lógica de atelier e uma relação deliberadamente flexível com o calendário oficial, um posicionamento coerente com um método que nunca dependeu de enquadramento institucional para se afirmar.

A crítica leu o desfile como uma condensação do método desenvolvido ao longo de cinco anos, com a centralidade do corpo, o rigor do corte e a edição como princípios estruturantes.

É nesse sentido que o desfile opera como síntese. Ao escolher mostrar apenas o que sustenta a casa, Mulier não se despede ampliando, mas condensando. E é justamente essa contenção que dá peso ao último gesto.

O que me interessa aqui é que o desfile não opera como prova de uma estética, mas, antes, como exposição de um método.

O “menos” que não é estética

No ritmo atual, a indústria oferece atalhos para o desejo: logo, hype, drop, nostalgia, reedições fáceis. O problema não é existir estratégia, mas quando a marca depende do ruído para funcionar.

O caso Alaïa/Mulier importa porque ele trabalha o oposto: coerência. “Menos”, aqui, não é um visual, mas uma decisão repetida.

E é justamente por isso que eu prefiro deslocar o “menos é mais” para uma formulação mais útil: não se trata de minimalismo como estética neutra, mas de edição como disciplina.

Silêncio estrutural de Pieter Mulier (o nome do gesto)

Quando um sistema de moda é sólido, ele não precisa elevar o tom para existir. Ele se sustenta. 

O que aparece nessa fase da Alaïa é esse tipo de sustentação: contenção deliberada, precisão, edição. Um vocabulário reduzido não por falta, mas por método.

A mídia descreveu esse período com um vocabulário muito consistente.

A Vogue fala em “quiet perfectionism” e registra o gesto de reduzir ao essencial — inclusive com a decisão de tirar acessórios de cena (“no bags, no jewelry”) para deixar só as roupas operarem.

A Harper’s Bazaar sintetiza a mesma direção como uma moda que “cut through the noise” e uma visão de vestir “devoid of tricks or trends” — sem truques e sem tendência como muleta. 

Já a ELLE, ao noticiar a saída, descreve a abordagem de Mulier como sutil, capaz de partir de ideias ambiciosas e destilar em simplicidade, além de reforçar o fechamento do ciclo sem sucessor imediato e com continuidade assegurada pelo estúdio.

Eu chamo isso de silêncio estrutural: quando a forma é tão resolvida que o produto não precisa gritar. Quando o corte faz o trabalho da narrativa e a construção substitui o truque.

Corpo como construção (e não como slogan)

A Alaïa costuma ser resumida como “sexy”, mas eu prefiro outra palavra: structure (estrutura).

Muitos descrevem a influência de Alaïa pela criação de peças que se comportam como “second skin” e por uma reputação construída em corte e construção. 

Ele também ignorava o calendário tradicional da moda, trabalhando no próprio ritmo e aperfeiçoando ideias ao longo do tempo.

Quando Mulier chega à Alaïa, ele encontra uma casa em que a forma não funciona como adorno, mas como argumento.

Renovar sem nostalgia (o que quase ninguém faz bem)

Depois da morte de Azzedine Alaïa, seria tentador reativar a marca com reedições e símbolos óbvios.

Mulier escolheu outro caminho: não operar por logomania nem por citação literal de arquivo. Não se trata de ignorar a herança, mas de entendê-la como linguagem. 

Eu não quero transformar este texto em biografia. Mas, para entender por que o método aparece com tanta clareza no trabalho de Pieter Mulier, vale observar sua trajetória.

Com formação em design e arquitetura, Mulier foi recrutado por Raf Simons e construiu sua trajetória profissional acompanhando o estilista em casas como Jil Sander, Dior e Calvin Klein. Esse percurso culmina em sua nomeação como diretor criativo da Alaïa, em 2021, tornando-se o primeiro a ocupar o cargo após a morte de Azzedine Alaïa.

Não se trata de uma progressão linear de marcas, mas da repetição de um mesmo ambiente de trabalho: ateliês orientados por rigor formal, centralidade do corte e decisões tomadas a partir da construção.

A ELLE Brasil descreve o método que Mulier reativa na Alaïa justamente nesses termos: silhuetas moldadas ao corpo, costuras reduzidas, uso mínimo de fechamentos tradicionais (como botões e zíperes) e investimento contínuo em construção e modelagem.

O ponto, portanto, é a cultura de estúdio: oficina, corte, decisão. E é isso que ajuda a explicar por que, na Alaïa, “redução” não aparece como estética, mas como consequência de um modo de fazer.

Assim, a assinatura aparece como processo.

Três perguntas para levar para coleção e portfólio

A Alaïa por Pieter Mulier recoloca “menos” no lugar certo, não como estética, mas como método; um silêncio estrutural. 

Quando esse deslocamento é bem compreendido, ele deixa de ser leitura e passa a funcionar como ferramenta de projeto. E é nesse ponto que a análise só faz sentido se terminar em aplicação:  em coleção, portfólio, decisão concreta. Por exemplo:

1) Seu produto aguenta silêncio?
Se você tirar styling e ruído, a peça se sustenta por corte, materiais e construção?

2) Sua coleção é argumento ou catálogo?
Vocabulário é repetição com intenção: decisões, silhuetas, materiais. Em portfólio, isso vira consistência.

3) Você está adicionando ou editando?
Quase sempre o salto vem de decidir melhor, não de criar mais.

E você já criou o seu?

Se você leu este texto pensando no seu portfólio ou na sua coleção, talvez a próxima etapa não seja “criar mais”, e sim organizar seu vocabulário: o que você repete, o que você corta e o que sustenta seu método.

Para aprofundar isso com estrutura, eu deixo três caminhos do My Fashion Blomme: Consultoria de Moda (decisões de coleção e posicionamento), Observatório de Tendências (leitura de sinais com método) e Cursos de moda online ao vivo (produto, gestão e formação em italiano para o mercado internacional).