Glenn Martens estreia na Margiela com uma coleção provocadora, que gerou opiniões contraditórias na Semana de Moda de Paris.

Em uma temporada de alta-costura parisiense relativamente tranquila, a cidade aguardava ansiosa a estreia de Glenn Martens na Margiela — e ele não decepcionou. 

Sua primeira coleção para a alta-costura Outono-aInverno 2025/26 foi provocadora e gerou opiniões contraditórias na Semana de Moda de Paris. 

Para muitos, a coleção confirmou com força sua sintonia com o espírito da maison: um encontro entre duas mentes visionárias. Outros, porém, mesmo reconhecendo momentos verdadeiramente mágicos — com criações que certamente agradariam ao fundador Martin Margiela —, questionaram a decisão de cobrir a cabeça de todas as modelos com máscaras ou toucas. Muitas mal conseguiam se mover, o que fez os vídeos registrados por jornalistas parecerem filmagens em câmera lenta.

Martens enfrentava o enorme desafio de suceder uma das apresentações mais aclamadas da década, assinada por Galliano. Mas sua afinidade com o legado de Margiela já vinha sendo construída: ambos são belgas, formados pela prestigiada Royal Academy of Fine Arts de Antuérpia, obcecados por técnica, cultuados por nichos fiéis e reconhecidos por desafiar os códigos da moda. Essa herança comum legitima — e impulsiona — a nova fase da maison.

Sua ascensão foi pavimentada pelo relacionamento estratégico com Renzo Rosso, fundador do grupo OTB, que comanda a Margiela, além de nomes como Diesel, Marni e Viktor & Rolf. 

Vencedor do prêmio ANDAM em 2017, Martens ganhou o apoio direto de Rosso para revitalizar a Diesel, reposicionando a marca de jeans como um símbolo contemporâneo de desejo — o que Rosso descreveu como “a alta-costura de hoje”, segundo a Harper’s Bazaar. 

O sucesso abriu caminho para que Rosso confiasse a Martens a sucessão de John Galliano, um dos diretores criativos mais reverenciados da moda contemporânea.

Martens iniciou sua carreira autoral em 2012 e, pouco depois, assumiu a direção da Y/Project, marca que se tornou um fenômeno cult. Sua linguagem criativa mescla a sofisticação técnica da moda tradicional com humor subversivo — combinação que ressoa especialmente com as gerações Millennial e Z, que buscam expressão mesmo em meio a crises globais.

Na Margiela, Martens apresentou um universo híbrido, onde convivem jeans, plástico, patchwork, capuzes e as emblemáticas máscaras da maison. O resultado? Um visual elevado e acessível ao mesmo tempo — algo raro tanto na couture quanto no prêt-à-porter contemporâneo.

Os primeiros looks chamaram atenção com vestidos e blusas de plástico amassado, usados sem roupa íntima aparente e acompanhados de máscaras do mesmo material — uma homenagem ao desfile de formatura de Martin Margiela, referência recuperada em várias fases da marca. 

Em seguida, vieram vestidos cônicos em tons de cimento, forros de miçangas prateadas, tailleurs escuros e jeans pintados, cobertos por plásticos que lembravam lama — tudo coerente com o DNA conceitual da maison. Boa parte das peças foi confeccionada com materiais reaproveitados, como malhas de arquivo, estanho e metal.

O desfile avançou com vestidos metálicos monumentais em dourado e prata oxidada, combinados a bodies e máscaras teatrais. Um dos momentos mais marcantes foi um conjunto de cetim duchesse amassado, entrelaçado com fios metálicos, formando uma saia em forma de coração, corselete e máscara facial. 

Visualmente impactantes, muitas dessas peças eram quase impossíveis de vestir: as modelos mal conseguiam mover as pernas ou se virar no labirinto de salas e corredores do cenário.

Ao longo da apresentação, surgiram peças femininas, masculinas e de caráter andrógino, refletindo o DNA da Margiela com a assinatura de Martens. Nos minutos finais, os vestidos drapeados em jersey — moldando-se ao corpo de forma quase autônoma — evocaram uma estética fantasmagórica e futurista. Em especial, uma série de vestidos que iam do branco ao verde militar, usados com máscaras inteiramente bordadas, carregava uma aura de inquietação e mistério.

Como apontamos em nosso observatório de tendências, Martens é um criador de rara sensibilidade para captar e traduzir o espírito do tempo. Sua estreia na couture, ainda que tenha gerado pareceres contraditórios, lança uma luz promissora sobre o que virá no prêt-à-porter em outubro — e antecipa um futuro de forte identidade para a Margiela, uma casa que parece feita sob medida para ele.